Săptămâna Modei de la Paris, în cadrul căreia au prezentat aproape 90 de designeri, printre care şi românca Ingrid Vlasov, s-a încheiat ieri cu defilările unor case celebre.

Critica de specialitate i-a remarcat din nou pentru sezonul primăvară/vară 2011 pe granzii modei Karl Lagerfeld şi John Galliano şi a observat cu atenţie prezentarea Alexander McQueen, pentru prima dată doar cu Sarah Burton.

Despre Sarah Burton apropiaţii spun că a fost singura persoană care putea să îl tempereze pe vulcanicul Alexander McQueen. Acum, după moartea britanicului, care s-a sinucis în februarie anul acesta, Sarah a rămas pe baricade şi creează pentru a duce brandul mai departe. Prezentarea care a avut loc, în urmă cu două zile, la Paris, în cadrul Săptămânii Modei, este prima mare ieşire la rampă a casei McQueen, fără Alexander McQueen.

Burton, care a lucrat timp de mai bine de 14 de ani pentru designerul britanic, se pare că a înţeles perfect poziţia delicată pe care o deţine, astfel că a adus la Paris o colecţie care a respectat viziunea predecesorului ei, dar căreia i-a imprimat şi un suflu nou.

Prima colecţie feminină realizată de Sarah Burton pentru casa Alexander McQueen nu a reuşit să emane genialitatea care se făcea simţită la fiecare dintre prezentările defunctului designer. Cu toate acestea, critica de specialitate a apreciat că hainele, deşi îndrăzneţe, au fost mult mai aproape de ceea ce înseamnă pret-a-porter. Prima colecţie Alexander McQueen "cuminte"

Burton a păstrat rochiile cu pene, din piele ştanţată, a recreat rochia cu fluturi şi a adus pe catwalk varianta feminină a Omului de Paie, printr-un ansamblu creat exlusiv din spice uscate şi paie, care păstra geometria specifică lui McQueen. Sarah a renunţat însă la coafurile şi accesoriile extravagante, dar mai ales la pantofii teribil de incomozi care nu o dată au dezechilibrat modelele în timpul prezentărilor, şi a îmblânzit linia croielilor, introducând sacoul cu umeri tăiaţi sau haina cu margini zdrenţuite.

În ciuda abordării "îmblânzite" pe care casa Alexander McQueen a propus-o pentru primăvara/vara lui 2011, Sarah Burton nu poate fi acuzată de incapacitate de a frapa: în afară de rochia din paie cu şolduri supradimensionate, a la McQueen, pe catwalk au apărut o rochie din fluturi pictaţi manual şi o alta din frunze decupate din piele neagră. Citiţi şi:

• Săptămâna Modei de la Paris, cu nonconformism şi proteste inedite

Galliano, în culori

Tot muza, care de această dată a primit şi un nume - Maria Lani - este cea care a stat la originea colecţiei pe care excentricul John Galliano a prezentat-o la Opéra Comique din Paris. Lani, personaj puternic al anilor '20, a fost readusă pe scenă de britanic într-o ţesătură epico-estetică plină de culoare.

Modelele au interpretat rolul vânzătoarelor de mărunţişuri, îmbrăcate în dantele fucsia, broderii metalice şi au purtat pe cap buclele specifice începutului de secol XX. Galliano a păstrat şi pentru acest sezon atracţia pentru floral manifestată în colecţia toamnă/iarnă 2010-2011.

Regizorul Karl Lagerfeld

Ar fi impropriu să caracterizăm ieşirile la rampă ale casei Chanel drept simple prezentări de modă. În realitate, ele sunt piese de teatru scurte, de 20 de minute, în care Karl Lagerfeld îşi pune în valoare talentul regizoral. Din această perspectivă poate fi privit show-ul său de modă de la Grand Palais din Paris.

Într-o sală de dimensiuni impresionante şi în acordurile de muzică simfonică, colecţia mixtă a lui Lagerfeld s-a remarcat prin monocromie pigmentată, doar atât cât să nu lezeze echilibru, cu roz prăfuit, galben sau nuanţe de piersică.

Designerul a rupt puţin liniaritatea care caracterizează creaţiile Chanel şi a introdus, pentru decor, penele şi brăţările supradimensionate. Cu toate acestea, Lagerfeld nu uită cine îi sunt clienţii şi este perfect conştient de faptul că nimeni nu ar da 1.000 de lire sterline pe un costum din stofă cu aspect jerpelit. Deci, cu siguranţă că versiunile pentru buticuri vor fi fără găuri.

ELEGANŢĂ. Aplaudată de Anne Wintour, editorul "Vogue America", colecţia lui Karl Lagerfeld a fost printre preferinţele criticii Foto: Reuters